УКРАЇНА. Туризм, історія, факти

Корсуньський полковник Іван Золотаренко - один з соратників Богдана Хмельницького

План Корсуня (1789 рік)

Станіслав Понятовський - племінник короля Польщі Станіслава-Августа, який в 1780 році став власником Корсуня.

Князь Петро Лопухин (зверху) - генерал-прокурор і міністр юстиції Російської імперії і його дружина. У 1799 році Лопухини стали власниками Корсуня. З цим родом пов'язана історія Корсуня в ХІХ столітті.

Ільінськую церкву побудували в 1701 році. Її зруйнувала радянська влада.

Величний собор Преображенський побудували Лопухини в 1821 році, але в радянські часи його чекала доля більшості храмів - його зруйнували.
Корсунь в ХІХ столітті

Лютеранська кирха була зруйнована повінню в 1942 році

Корсунь-шевченковський є регресивним в демографічному відношенні містом, кількість населення якого неухильно зменшується. На початку ХvІІ століття в Корсуне жило майже стільки ж жителів, як і зараз (15 проти сучасних 20 тисяч). Тоді Корсунь вважався за велике козацьке полкове місто. Зараз це глуха провінція. Хоча, поглянувши на казкові корсуньськие види думаєш: "Ех, тут лише жити і жити!" Але чомусь не живеться. Особливо в останні півтора десятки років. Хоча, напевно, така ситуація з часом зміниться (особисто я в цьому майже упевнений). Зміниться завдяки економічному підйому. І, можливо, врешті-решт, з'явиться розуміння величезного туристичного потенціалу Корсуня.
В майже тисячолітній історії Корсуня бувало всяке: і занепади, і підйоми. Але місто постійно з гідністю виходило зі всіх неладів. Сподіваємося, що і з цієї вийде.
До 1944 року Корсунь-шевченковський називався просто Корсунь. Це назву дали йому священики київської Десятинної церкви, які були вихідцями з кримського Корсуня (Херсонеса). Ці священики, нібито, отримали від князя Володимира право збирати дань на Поросье. Потрапивши в поселення, засноване князем Ярославом Мудрим ще в 1032 році, святі отци здивувалися природі, яка нагадувала їм рідний Херсонес. Ось так і з'явилася назва Корсунь, яка вперше згадується в офіційних історичних документах під 1169 роком.
Корсунь був заснований як пограничний форпост Київської Русі - він входив в оборонну лінію Ярослава Мудрого. У 1195 році місто стало центром питомого князівства. Першим корсуньським князем був волинський князь Роман Мстіславовіч. Але в страшному 1240 року Корсунь, як і більшість поселень Київської Русі, був зруйнований татаро-монголами.
Коли відновилося життя в Корсуне - точно невідоме, як невідоме і те, чи існував він в Литовську пору. Як місто він знову згадується в історичних документах вже під час поляків, аж в кінці XVI століття, коли польський король Стефан Баторій наказав збудувати в Корсуне замокнув. Сталося це в 1580 році. Привілеї на відновлення і володіння містом були надані братам Вішневецким - Олександру і Михайлу.
У 1585 році було утворено Корсуньськоє староство. У тому ж році місто отримало Магдебурзьке право. А вже в 20 роках ХvІІ століття Корсунь став значним містом Придніпров'я. По кількості населення він тоді випередив Черкаси, Білу Церкву і інші міста, поступаючись лише Чигирину. Головною особливістю Корсуня була постійна значна концентрація в нім козаків. Це був один з головних центрів українського козацтва.
Козацька старшина і заможні реєстрові козаки, які жили в Корсуне, окрім земель в місті і на його околицях, мали свої хутори. Тому в Корсуньськом старостві в першій половині ХvІІ століття сіл не значилося, лише "хутори міські, козацькі". Але дуже багато було в місті козацької бідноти і безземельних селян. Саме вони під час виступу Тараса Федоровича (Трясила) підняли повстання в Корсуне. Сталося це в 1630 році. Тоді військо Трясила, що оточило місто, було підтримане міщанами і реєстровими козаками. Польсько-шляхетськоє військо не витримало удару з фронту і тилу і поспішно втекло в Бар.
Підтримало населення Корсуня і повстання Павлюка в 1637 році. Але особливу роль Корсунь зіграв під час Визвольної війни 1648-54 років. Тоді місто стало центром великого козацького полку. Цей полк був найбільшим серед 16 козацьких полків.
26 травня 1648 року недалеко від Корсуня відбулася велика битва між польським і козацьким військом. Козаки, разом з союзниками татарами, отримали в цій битві перемогу, повністю розбивши польсько-шляхетськоє військо. Ця битва стала першою серйозною перемогою військ Хмельницького (не рахуючи значно меншої битви при Жовтих Водах).
Під час Визвольної війни Корсунь не раз ставав тимчасовою резиденцією Богдана Хмельницького, який в місті мав власний будинок. Тут він написав 16 листів, 3 універсали і один наказ.
Період історії, що отримав назву "Руїна", зачався після смерті Богдана Хмельницького. Не останню роль у визначенні подальшого направлення ходу українській історії зіграв Корсунь - саме в цьому місті відбулася козацька рада, яка вибрала гетьманом Івана Віговського. Новий гетьман проводив антимосковську політику. Москва, яка була незадоволена Віговським, підбурювала козацьку старшину проти нього. Це привело до заколоту і бунту, який очолив кошовий отаман Яків Барабаш. Підтримав бунт полтавський полковник Мартин Пушкарь. Бунтівники швидко опанували землі Полтавського і Лубенського полків. Але правобережні полиці (у тому числі і Корсуньський) підтримали Віговського. Війська гетьмана виступили проти бунтівників і розбили їх під Полтавою. Гармаш загинув в бою, а Барабаша стратили.
Враховуючи ситуацію в Україні, Москва, яка вже вважала її за свою колонію, відкрито послала війська проти Виговського. Гетьман попросив допомоги у поляків. В результаті був підписаний Гадячський договір, на основі якого розривалася угода 1654 року, а Україна входила до складу Мови Посполитою як рівноправне з Польщею і Литвою Велике Князівство Російське.
У 1659 році Виговський уклав союз з татарським ханом Мухамед-гирєєм IV і виступив проти російського війська, яке саме в цей час оточило Конотоп. 9 липня 1659 року під Конотопом козацько-татарське військо нанесло нищівне ураження основним силам російського царя. Російська армія, яка налічувала близько 100 тисяч воїнів, була повністю розбита (деякі історики вказують, що загинули десятки тисяч, навіть в Росії погоджуються з цифрою 10 тисяч, українські історики говорять про 30 тисяч). Залишки росіян переслідувалися аж до тодішнього кордону. Це ураження дуже злякало московського царя Олексія - він готувався до вторгнення козаків в Московське князівство. Але Виговський не зміг розвинути свій успіх. Все зіпсувала громадянська війна, спровокована опозицією, яку очолював Юрій Хмельницький. В результаті Виговський відрікся від гетьманства, а Юрій Хмельницький 27 жовтня 1659 року підписав новий російсько-український договір (це сталося в тому ж Переяславі). За цим договором Україна остаточно втрачала незалежність і перетворювалася на російську колонію.
У 1659 році в Корсуне поставили 24 гармати козацького арсеналу. Декілька місяців в місті панував відносний спокій, але вже в 1660 році польські війська, які розгромили російську армію Шереметьева, змусили Юрія Хмельницького присягнути на вірність польському королеві. Сталося це 21 листопада в Корсуне після "чорної ради". Ця подія стала причиною розділення України на дві частки - Правобережну і Лівобережну. Лівобережним гетьманом в 1662 році вибрали Якима Сомка.
У 1663 році в Корсуне відбулася ще одна рада, на якій Юрій Хмельницький склав булаву. Новим правобережним гетьманом вибрали Павла Тетерю. У тому ж році на "чорній раді" в Ніжині (саме її описав Пантелеймон Куліш) лівобережним гетьманом вибрали Івана Брюховецкого. Зачався розквіт Руїни.
Таким чином бачимо, що Корсунь на початковому етапі Руїни грав важливу роль в житті України. У нім відбувалися багаточисельні козацькі ради. Місто було одним з головних центрів козацького життя.
Сутички між Лівим берегом, за яким стояла Москва, і Правим, який підтримували Польща і Крим, привели до суспільного занепаду. Особливо помітним цей занепад був в Надросье (у тому числі і на Корсунщине). Кількість населення тут постійно зменшувалася. У 1665 році майже всі козаки Корсуньського полку переселилися на Лівобережжі, а в 1675 військ лівобережного гетьмана Івана Самойловіча насильно відправили жителів міста до "Задніпря", саме ж місто спалили. Отже, на кінець 70-х років ХvІІ століття Корсунщина перетворилася на безлюдну пустку.
У 1681 році Московське царство підписала угода з Туреччиною і Кримським ханством - Бахчирайський мир. За цією угодою Південна Київщина не повинна була заселятися. Поляки не втручалися в цей процес, оскільки мали мир з Туреччиною. Але в 1683 році Ян ІІІ Собесський розірвав цей світ. Саме тоді відбулася знаменита битва під Віднем.
У 1684 році король видав дозвіл на нове заселення Надросья, а в 1686 Москва і Польща підписали договір про "вічний світ". Завдяки цьому договору Правобережна Україна ще на століття залишилася під владою Польщі.
У 1702 році зачалося повстання Семена Палія (1702-04), яке активно підтримав Корсуньський полк на чолі із Захаром Іскрою. В результаті на Правобережжі (на прохання поляків) увійшли московські війська і гетьман Іван Мазепа, який незабаром стратив Іскру.
А потім був справжній калейдоскоп подій: Карл ХІІ і Полтавська битва (1708), похід Піліпа Орлика з татарами на Київщину (1711), Прутськоє угода Росії з Туреччиною (1711) і, як наслідок, відхід російських військ з Правобережжя. А в 1712 році польська влада розформувала козацькі полиці (у тому числі і Корсуньський).
У XVIII столітті Корсунь був одним з центрів гайдамацкого руху. Зачалося воно відразу після розформування Корсуньського полку. Гайдамацкие загони часто нападали на маєтки шляхти, розоряючи їх. Кілька разів вони захоплювали Корсунь. Але апогеєм гайдамацкого руху став 1768 рік - гайдамацкоє повстання "Коліївщина". Кінець повстання був плачевним - на допомогу полякам прийшли російські війська, які зрадницький захопили керівників "Коліївщини" і велику частку гайдамаков. В результаті Корсуньщина знову перетворилася на пустку.
До 1775 року Корсунем володів князь Яблоновський. Потім на декілька років він став власністю Інфляндського воєводи Каспара Рогалінського. А в 1780 році Корсуньськоє староство передали у власність польському князеві Станіславу Понятовському, який був племінником тодішнього короля Станіслава-Августа.
Понятовський доклав немало зусиль для відновлення Корсуня і процвітання краю. Він навіть визволив місцевих жителів від кріпосних повинностей. У 80-х роках XVIII століття Станіслав Понятовський зачав будівництво великого маєтку, який з часом став палацово-парковим комплексом. Саме цей комплекс зараз служить основою історико-культурного заповідника Корсунь-шевченковського.
Після приєднання краю до Росії Корсуньськоє староство було дароване князеві Петру Лопухину. Сталося це в 1799 році. Цій події передувала довга гризня між сестрами Енгельгард (Варварою і Александрой) за право володіння Корсунем і прекрасним маєтком Понятовського. Варвара, яка після одруження мала прізвище Голіцина, не могла похвалитися великими достатками. А ось Александра (дружина коронного польського гетьмана Браніцкого і відома власниця Білої Церкви) була казково багатою, тому, звичайно, вона мала більше можливостей отримати Корсунь. Але імператор Павло І вирішив не сварити сестри і віддав місто своєму міністрові юстиції і генерал-прокуророві.
Лопухин відразу ж відновив кріпацтво, а незадоволені були жорстоко покарані. Лаврентій Похильовіч вказує на розповіді місцевих жителів про "жахливі страти", які проводилися особливими військовими підрозділами для переконання міщан в позитивах нового ладу. Євреї і католики "були позбавлені благ кріпосного достатку".
У ХІХ столітті на території Корсуня були дві великі церкви (хоча в давніші часи, коли місто було досить великим, їх тут був близько десятка) - Преображенськая і Ільінськая. Ільінськую церкву збудували в 1701 році. Цей храм пережив багато знегод, але не зміг вистояти в радянські часи. Те ж саме можна сказати про великий собор Преображенськом, який князь Лопухин побудував в 1821 році.
Також в Корсуне в ХІХ столітті стояв досить великий монастир Онуфрієвський, який був відомий тим, що в нім поховали відомого київського митрополита Діонісія Балабана. Монастир був розташований за сім верст від міста на великому острові Роси. Але зараз від обителі немає і сліду
Поряд з палацом, ще в початку ХХ століття стояла оригінальна лютеранська каплиця. Цю споруду побудували німці, які працювали в ХІХ столітті на суконній фабриці і на інших підприємствах міста (у 1861 році в Корсуне жило 135 лютеран). Каплицю зруйнувала велика повінь на Роси в 1942 році.
У 1813 році в Корсуне побудували велику суконну фабрику, яка тривалий час була головним промисловим підприємством міста, а в 1860 році був побудований шкіряний завод.
Майже все ХІХ століття Лопухини (а потім Лопухини-демідови) прагнули улаштувати свій маєток і це їм удалося. Зараз Корсуньський палацово-парковий ансамбль можна рахувати одним з кращих в Україні.
У ХХ столітті на Корсуньщину прийшла радянська влада. Одним з перших її досягнень стало будівництво міжрайонної ГЕС, яке зачалося в 1929 році. Перший струм станція дала в 1934 році. Це була одна з перших "малих" ГЕС в Україні.
Особливу славу Корсуню принесла битва Корсунь-шевченковськая, яка відбулася зимою 1944 року.
До 1954 року Корсунь-шевченковський (це назву місто має з 1944 року) був райцентром в Київській області, після 1954 - райцентром в новоутвореній Черкаській області.
У 1616 році в Корсуне жило близько 15 тисяч чоловік, в 1864 - 4,5 тисяч, в 1972 - 17 тисяч, в 2001 - 21 тисяча.

В Україні з'явився пам'ятник великому народному винаходу - самогонному апарату. Як передає радіо "Маяк", двометрову скульптуру встановили в Черкасах (Шевченков край), вона важить 400 кілограмів і обійшлася авторові Миколі Петренко в 8 тис. гривень.

В центрі встановленої композиції знаходиться вусатий українець з чаркою, за ним коштує самогонний апарат, а поруч сидить кіт. Цікаво, що самогон в апараті справжній.

Автор пам'ятника Н.Петренко запевняє: самогон завжди грав роль не лише алкогольного напою. Горілку використовували при лікуванні, нею розраховувалися як грошима.

У Україні відкрили памятник самогонному апарату →

Чигирин, заснований в першій половині XVI століття на кордоні Мови Посполитою з Диким Полем, займає гідне місце в історії України. Найбільшого розквіту місто досягло в 1648-1657 рр., коли було гетьманськой резиденцією Богдана Хмельницького. З 1657 по 1676 роки обирали Чигирин свій резиденцією гетьмани України - І.Віговський, Ю.Хмельніцкий, П.Тетеря, П.Дорошенко.
З врахуванням важливості міста і його пам'ятників для історії і культури України в 1989 році був створений Чигирінський державний історико-культурний заповідник. У 1995 році, коли проходили торжества присвячені 400-річній річниці від дня народження Б.Хмельніцкого, Указом Президента України заповіднику в Чигирині привласнений статус Національного.
У центральній частці міста знаходиться пам'ятник садово-паркового мистецтва - Замкова гора. Звідти відкривається прекрасна панорама Чигирина і його околиць. Тут увазі туристів запропонують цікаву розповідь екскурсовода про історію міста, древні легенди. Запропонують оглянути видатні пам'ятники історії, архітектури, монументального мистецтва: величний монумент Богдану Хмельницькому (висота 18,6 м., зведений в 1973 р.); кам'яний хрест на честь героїв битв з польсько-шляхетськимі і турецькими завойовниками 1596-1597 гг.,1677-1678 рр.(зведений в 1912 р.); реконструїрований бастіон П.Дорошенка - фрагмент Чигирінськой фортеці XVII століття.
Біля підніжжя замкової гори розташований музейний комплекс - архітектурна домінанта Чигирина. Построєний в 1995 році по малюнках і кресленнях "Присутствених місць" (повітової управи) зачала XIX століття за проектом архітектора І. Кедріна (проект відтворення архітекторів С.Килессо і М.Андрущенка).

Поряд з музейним комплексом знаходиться каплиця Покриви Пресвятої Богородиці. Побудована в 1995 році в стилі українського бароко за проектом архітектора С.Килессо. У ній перепохоронени останки 263 козаков і жителів міста Чигирина з кладовища XVII століття, знайдені під час археологічних розкопок.
У відреставрованій будівлі зачала XX століття, біля міського парку ім. Т.Г.Шевченко, знаходиться археологічний музей, де представлені унікальні речові пам'ятки древніх історичних культур Середнього Придніпров'я. Тут же знаходиться виробнича база заповідника, гончарна майстерня і відділ відродження народних промислів, в якій працюють знатний гончар, заслужнений майстер народної творчості України, Я.М.Брюховецкий і його учні.

Село Гнилець в Звенігородському районі Черкаської області в шести кілометрах від батьківщини Тараса Шеченко - села Морінци.
На в'їзді до Гнильця нас зустріла самотня коза, щиплюча травичку на одуванчиковый галявині. Метрів через 30 після знаку "Гнилець" асфальтова дорога перетворилася на брущатку ("сошейку", як говорять місцеві), із зарослою густим чагарником узбіччям. Аби я не знав, що там, за стіною чагарника, сховалися сільські двори і хатини, то, можливо, і не здогадався б про це. Інколи на узбіччі, в кущах, виднілися кури, що пасуться, і індики. З людей на вулиці не було ні душі, лише інколи з дворів доносилися людські голоси.
Вулиця все стрімкіше котилася вниз, до центру, де нас зустріли напівзруйнована школа, забитий клуб, невеликий магазинчик і пошта. Ще полгода назад в селі функціонував будинок старезних (як тут говорять - "стардом"), але недавно його перевели "до району".
Ви ніде не знайдете розклад маршруту рейсового автобуса, що ходить в Гнилець, - його просто не існує. Гнільчане, що потребують добратися в Морінци, якщо це не під час шкільних канікул, сідають на мікроавтобус, що відвозить дітей в школу, в Морінци, кому ж нада терміново - той йде пішки (слава богу недалеко - всього шість кілометрів).
Гнилець знаходиться в семи кілометрах від села Шендеровка, яке свого часу було одним з центрів кривавого казана битви Корсунь-шевченковськой. Саме біля Шендеровки були знищені десятки тисяч німецьких солдатів, що люто чинили опір переможному настанню Червоної Армії. Жваві свідків тих жахливих подій залишилося небагато, переважно це жінки. Одна з них, баба Ліда, яка у той час була семнадцатілетней дівчиною, розповіла нам про ті страшні часи. "Більше тижня страшно гриміло з боку Шендерівки. Декілька діб ми навіть ховалися то в льосі, лише інколи піднімаючись на поверхню, то в кущах, боячись, що в льох може потрапити бомба або снаряд і поховати живцем. В повітрі стояв дим. Горіли навколишні села - Комарівка, Гута, Село. Вночі над Шендерівкой стояла справжня заграва - світило як вдень. Потім говорили, що це запальні бомби на німців скинули. На вулицях свистіли трасуючі кулі.
Тоді удруге за війну в Гнилець прийшли німці. Відступаючі. Поранені, смирні і обірвані. Декілька днів провели вони в селі. Просили є. Спали на голій землі - хто в хатині, а хто і на вулиці. За німцями прийшли наші. Офіцери вимагали горілки, деякі - жінок. Стояли вони також декілька днів. Забрали всіх тих, хто повернувся після відступу Червоної Армії в 41-му. І майже всі вони через тиждень загинули в страшному бою під Вільшаной".
Гнилець під час кампанії Корсунь-шевченковськой опинився в самому центрі подій. Довкола нього кипіла одна з найбільш кривавих битв за історію світових воєн. За офіційною версією лише з німецького боку загинуло 55 тисяч солдатів.
Місцеві жителі часто розповідають про дії 5-го гвардійського кавалерійського корпусу, що полягає, переважно, з донських козаків. Корпус займався зачисткою території від німців, що врятувалися під час битви і ховаються в навколишніх ярах і балках. Уразила гнільчан жорстокість, з якою знищувалися "недобитки" німецької армії.
У післявоєнні роки Гнилець, як і більшість українських сіл, піднімав економіку країни. Всі працювали з величезною старанністю. Піднімали цілину, відкривали схили балок з суперродючими чорноземами. Гужової сили страшно не вистачало, в плуги запрягалися жінки і діти. І цілина була піднята, схили розорали. Через декілька років чорнозем з схилів змило, залишилася гола неродюча глина.
50-і роки були роками розквіту Гнильця. Вісімсот жителів, власний колгосп, всенародні святкування червоних дат, танці в клубі. Важко представити все це зараз, коли в селі проживає менше двох сотень душ, причому, більшість жителів - пенсіонери. Немає ні колгоспу, ні клубу, ні школи. Темними отворами зяють вікна покинутих напівзруйнованих корівників. І лише зараз, через півстоліття, гнільчане із сумом згадують про тих, знищених ще в кінці 40-х, чорноземах.
Занепад Гнильця зачався в кінці 60-х років. Саме тоді молодь зачала виїжджати з села в місто. Одні їхали на роботу, не бажаючи все життя присвячувати важкій праці в колгоспі, інші - на навчання, але практично ніхто вже не повертався.
Спочатку зник власний колгосп, потім - школа. У 90-і роки минулого століття занепад Гнильця став ще більший. Підточила його сили "війна" за землі колишнього колгоспу між якимись, міфічними, "Байдаченком і Романенком". Саме тоді земля в селі абсолютно знецінилася. Хатину з ділянкою в 60 соток в кінці 90-х можна було придбати за 600 гривень (менше 200 доларів).
У народі говорять: "Що не робиться - все до кращого". Можливо це і так.
Відтік населення з Гнильця і його економічний занепад стали причиною зменшення антропогенного преса на природу. І природа зачала відновлювати свої сили, надірвані в середині ХХ століття варварським господарюванням. Схили балок, також як і покинуті двори, почали покриватися лісом. Гнилець став схожим на ландшафтно-антропогенний парк.
Останній раз ми відвідали Гнилець весною 2004 року. На початку травня. Над густими садами сільських дворів висіла какофонія пташиних голосів. Між вишневими кольорами, з черв'ячками в дзьобах, здобутими для пташенят, тенькающих в дуплах, стрибали невгомонні шпаки. Повітря було насичене запахом свіжорозораної землі. У ще ріденькій травичці повзали сотні блискучих чорних жуків - кравчиков. Вони невтомно рили нірки. Самці цих симпатичних комах піднімали вгору нижні ікла-щелепи, коли я доторкався до них паличкою. З далеких городів доносилося: "Шу-гай-гай" - це місцеві жителі відлякували канюків, що проносилися високо в небі.
Увечері, коли на землю опустилися сутінки - над дворами полетіла солов'їна пісня.
Декілька днів блукав я балками і ярами довкола Гнильця. Балки місцеве населення називає ярами, а яри - проваллямі. Схили балок покривав молодий грабняк. У такому грабняке мені пощастило сфотографувати гадюку звичайну. У великій балці, на схід від села, було споруджено декілька ставків, один з них навіть виявився зарибненим і охоронявся. У схилах балок місцеве населення влаштувало невеликі карьерчики, стінки яких рябіли пташиними нірками. Тут селяни добувають пісок і глину. Яри, гирла яких виходили в балки, були глибокими і настільки темними, що фотографувати їх було неможливо. Вони насправді нагадували провали. Подекуди в ярах попадалися лисячі нори і купи сміття, що звалюється зверху, з дворів, що знаходяться над ярами.
Впритул до ярів підступали сільські городи з нечисленними жителями, що копошаться на них, зайнятими посадкою картоплі. Посушлива весна висушила і землю, тому прогнози на хороший урожай були несприятливими. Гнилець чекав дощу.

Територія нинішньої Черкаської області була заселена в епоху палеоліту (приблизно 40 тисяч років назад).
Початок археологічних досліджень Черкасщини можна з упевненістю відносити до 30-гг XIX століття . Саме з того часу любителі старовини, в основному аматори або шукачі скарбів, зачинають масові "дослідження" пам'яток краю. Археологічна наука робила свої перші кроки, і лише з прибутком наступного покоління, в кінці XIX ст. з'являються перші археологи - професіонали.
Були знайдені кам'яні і кістяні знаряддя праці (шкрябання, різці, сокири), знайдені при розкопках Межірічськой палеолітичної стоянки, вік якої налічує 15 - 17 тис. років .
Значне місце займають матеріали Трипільської культури ( IV-III тисячоліття до н.е. ), знайдені в поселеннях біля сіл Майданецкоє Тальянки і Доброводи. Це судини різних розмірів з характерним орнаментом, намиста із зубів оленів, антропоморфні керамічні статуетки.
У VII - III століттях до нашої ери значну частку території степових районів України, у тому числі і Черкасщини, займали кочові іраноязичниє племена скіфів.У ті ж часи на правобережжі Дніпра жили осілі землеробські племена - безпосередні предки східних слов'ян. Вони займалися землеробством ріллі і скотарством. Розвивалися железоїзготовітельноє і бронзолітейноє ремесла, гончарство, ткацтво, обробка кісті і дерева. Це підтверджують матеріали, знайдені при розкопках городища (VI століття до н. е.) біля села Трахтеміров Канівського району. А саме, знаряддя праці і предмети побуту: серпи, ножі, кераміка, браслети, бронзові шпильки, вироби з кісті.Територія сучасної області входила до складу тих земель Придніпров'я, де формувалося ядро східнослов'янських племен, з яких виникла могутня феодальна держава, - Київська Русь .
Економічною основою староруської держави були високорозвинене сільське господарство і ремесло. А саме, землеробськими знаряддями праці і предметами ковальського, гончарного, ювелірного і інших ремесел: серпи, ножі, сокири, стремена, кресала, замки, браслети, підвіски, кераміка, знайдені в районі Канева і біля села Сахновка району Корсунь-шевченковського.Зростаючий клас феодалів Київської Русі потребував нової релігії, яка кріпила б його владу над народними масами. Язичество феодалів вже не задовольняло. У 988 р. при князеві Володимирі було введено Християнство. Православна церква швидко збагачувалася, знаходила могутність і вплив. На території Черкасщини були побудовані Зарубський монастир і Георгіївський собор в Каневі. Скориставшись монголо-татарским нашестям і феодальною роздробленістю Русі, в XIV - XVI століттях територію сучасної області захопили литовські і польські феодали. Історія цього періоду характеризується подальшим збільшенням феодальних земельних володінь і посиленням кріпосного гніту. Господарство феодалів базувалося на жорстокій експлуатації селян, які платили грошовий і натуральний оброк, відбували панщину, виконували повинності на користь держави і церкви. Маси трудящих страждали від знущань і безправ'я.Важке соціальне і національне пригноблення з боку чужоземних феодалів, постійні набіги ворогів були причиною зародження на Україні козацтва.
У XV столітті на Черкасщине з'явилися перші поселення козаків, а Черкаси , засновані в кінці XIII століття , стали їх потужним зміцненням в боротьбі проти польської шляхти, набігів турків і кримських татар. Для захисту від ворогів був споруджений Черкаський замок (на цьому місці зараз - Горб Слави ) .важноє місце належить Черкасщине у визвольній війні українського народу 1648-1654 р. р. проти польських магнатів. Документи і речові експонати розповідають про події в краю в період визвольної боротьби народу в під керівництвом Богдана Хмельницького. У Черкаському краєзнавчому музеї представлені зброя, козацькі пороховніци, карта бойових дій повсталих. В центрі залу бюст гетьмана, козацькі прапори і копія першого листа Богдана Хмельницького до російського царя Олексія Михайловичеві з проханням про возз'єднання України з Росією, написаного в Черкасах 8 червня 1648 року.
8 червня 1648 року Переяславська Рада прийняла історичне рішення про возз'єднання України з Росією.В кінці XVII і впродовж XVIII століття посилюється феодально-кріпосницька залежність, робиться жорстоким національний гніт. Все це привело до загострення класових протиріч, розгортання селянських повстань.Одним з крупних повстань XVIII століття на Правобережній Україні був виступ селянських мас на Черкасщине проти польсько-шляхетського пригноблення, відоме під назвою "Коліївщина".
Український народ разом з російським брав активну участь у Вітчизняній війні 1812 року. пов'язана з діяльністю декабристів на Україні. Один з центрів декабристського руху на Україні - Кам'янка. На експозиціях в Черкаському краєзнавчому музеї "Млин декабристів", Пушкінський грот, де проводилися збори і таємні наради декабристів. Виставлені фотокопії, програмні документи Південного суспільства, портрети керівників Каменськой управи - полковника В. Л. Давидова і генерал-майора С. Р. Волконського, а також дружин декабристів, що розділили з мужом роки сибірського заслання - М. Н. Волконськой, А. Г. Муравьевой і А. І. Давидової.
Буржуазна реформа 1861 року дала поштовх швидкому розвитку капіталізму. У другій половині XIX століття провідне положення на Черкасщине займала цукрова промисловість. Щорік тут проводилося цукру на 26 мільйонів рублів .
Потужні цукрові заводи діяли в Черкасах, Смеле, Шполе, Городищі.З розвитком промисловості в краю розвивався і робочий клас. У 1885 році на правобережній частці Черкасщини діяло 210 фабрик і заводів, на яких було зайнято 18 тисяч робітників.
В кінці XIX - початку XX століття розвивався капіталізм і в сільському господарстві. Поміщики упроваджували в своїх господарствах нову техніку. Жорстокій експлуатації піддавалася сільська біднота, батрачили і діти.
У 70х роках XIX століття боротьбу з царизмом вели народники, які хотіли підняти селянські маси "щоб завоювати землю і волю.
Науковою теорією визвольного руху робочого класу, що відображає його корінні інтереси, став марксизм. Одним з перших пропагандистів економічного учення Маркса на Україні був С. А. Подолінський (уродженець сіла Ярославка, нині Шполянського району).
Зародком партії пролетаріату в Росії був створений В. І. Леніним в 1895 р. Петербурзький "Союз боротьби за звільнення робочого класу".В 1900 року В. І. Ленін заснував газету "Іскра", яка зіграла вирішальну роль у створенні в той період партії нового типа.У 1903 - 1904 роках зачалося об'єднання соціал-демократичних кружків на Черкасщине. Літом 1904 року оформилася соціал-демократична група, яка встановила зв'язок з організаціями Києва.
У 1905 році в країні зачалися потужні революційні виступи.У березні 1905 року страйкували робітники Уманських друкарень, пекарень чавуноплавильного заводу; у травні - червні Шполянського і Черкаського цукрових заводів.
У лютому 1917 року в країні перемогла буржуазно-демократична революція. У боротьбі з самодержавством в Петербурзі брали участь і уродженці краю (А. П. Хоменко, Я. І. Шкирі, І. С. Заславський) .в травні - червні 1917 року активізується робота більшовицьких організацій на Черкасщине.
25 жовтня (7 листопада) 1917 року перемогла Велика Жовтнева Соціалістична революція.У грудні 1917 року в Харкові відбувся I Всеукраїнський з'їзд Рад, який проголосив Україну Радянською республікою і сформував перший Радянський уряд України.У січні - лютому 1918 року в більшості міст і сіл краї була встановлена Радянська влада.У листопаді 1922 року був пущений Смелянський цукровий завод, через рік зачали випускати продукцію ще десять цукрових заводів.У 1940 році в Черкаському краю діяло 1039 шкіл, в яких навчалося 229600 учнів.Широко розвернулася підготовка фахівців для сільського господарства. На Черкасщине їх готували Уманський сільськогосподарський інститут, 11 сільськогосподарських шкіл і технікумів.
Основним програмним документом на початку війни стала директива СНК СССР і ЦК ВКП(б) партійним і радянським організаціям прифронтових областей від 29 червня 1941 року.
Місцеві жителі масово вступали в ряди Червоної Армії, брали участь в оборонних боях і самовіддано трудилися в тилу.По всьому краю пройшли збори і мітинги трудящих, учасники яких заявили про свою готовність захищати батьківщину. Вже в перший період війни з німецько-фашистськими загарбниками черкасщане проявили стійкість і героїзм.
Серед учасників оборони героїчної Брестської фортеці були і наші земляки Я. С. Крюк, І. Д. Кодацкий, С. П. Хуторян.У оборонних боях за Одесу проявив героїзм черкасщанін, льотчик старший політрук С. А. Куніца (Герою Радянського Союза, нагороджений посмертно), який зробив більше 150 вильотів на ворожі позиції, знищив багато жвавої сили і техніка противника.
З середини 1941 року територія Черкасщини стала ареною кровопролитних битв . Оборонні бої на цій ділянці фронту вели 26-а, 6-а, 38-а, 12-а армії, а також Дніпровський загін Пінськой військової флотилії. Командувачі арміями і Дніпровській військовій флотилії: генерал-лейтенанти Ф. Я. Костенко, І. Н. Музиченко, Д. І. Рябишев, генерал-майор П. Р. Понеделін, контр-адмірал Д. Д. Рогачев.
Використовуючи перевагу в жвавій силі і техніці, окупанти захопили в серпні - вересні все територію краю і встановили режим терору і насильства. Під Уманю ворог створив табір смерті для радянських військовополонених, в якому тужили десятки тисяч чоловік. Велика їх частка була знищена. В'язнем "Уманської ями" був відомий радянський поет Е. А. Долматовський, книги якого - "Одна доля" і "Зелена брама", де він розповідає про звірства фашистських загарбників.
18 червня 1943 р. гітлерівці оточили хутір Буда Чигирінського району і підпалили його, а потім чинили дику розправу над жителями. Грудних дітей кидали у вогонь жвавими, людей похилого віку і жінок зігнали в долину і розстріляли. Всього було знищено 82 людини.На священну боротьбу проти гітлерівських окупантів піднялися радянські люди, що залишилися тимчасово на окупованій території. На Черкасщине діяли три підпільні райкоми партії, 26 партійних, п'ять комсомольських і молодіжних організацій, 53 підпільних патріотичних групи, більше 30 партизанських загонів і з'єднань.
Після запеклих боїв 14 грудня 1943 року Черкаси були визволені від німецько-фашистських загарбників військами 2-го Українського фронту. Батьківщина салютувала доблесним воїнам 12 артилерійськими залпами з 124 знарядь.
Однією з видатних операцій Великої Вітчизняної Війни була битва Корсунь-шевченковськая. Гітлерівські війська зміцнилися на Корсунськом виступі і готувалися до контрнаступу на схід. Радянське командування розробило план оточення і знищення фашистського угрупування. У цій битві брали участь війська 1-го і 2-го Українських фронтів. Вона закінчилася повним розгромом врага.149 воїнів, наших земляків, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, двом з них І. Д. Черняховському і І. Н. Степаненко - це звання привласнене двічі.
Черкаська область наймолодша на Україні.
Утворилася вона 7 січня 1954 року .

Лебединський ліс на карті Боплана

На високих горбах вище за глибокі балки і яри річки Гептурки, зовсім недалеко від Шполи (райцентру в Черкаській області), розкинулося велике село Лебедин. Ще в ХІХ столітті Лебедин оточував величезний ліс (цей ліс змальований на картах Боплана), але до наших днів він істотно порідшав. Зараз село обсіли поля, а ліс залишився лише у вигляді великих фрагментів.
На в'їзді до Лебедина приїжджих зустрічає старовинний вітряний млин. Такі млини ще інколи зустрічаються на Черкасщине. Хоча муки вони вже давненько не мелють.
У центральній частці Лебедина коштує велика кам'яна церква. Її звели на засоби генерал-майора царської армії, племінника князя Потемкина, Миколи Висоцкого. До церкви веде прямовисна мостова - одна з багатьох "сошейок", які мереживом обплели Лебедин. Церква має назву Преображенськая і належить до УПЦ КП. Зараз цей храм активно реставрують. Є в Лебедині ще одна церква - вона належить УПЦ МП, але цю церкву ми не шукали, адже дізналися про її існування вже після від'їзду з Лебедина.
У XVI столітті на території сучасного Лебедина був заснований чоловічий монастир - Георгіївський. Довкола монастиря зачало зростати село Лебедин, яке вважалося за монастирську власність. У XVII столітті монастир був в занепаді, навіть закривався на деякий час. Але в другій половині XVII століття (офіційно монастир функціонував з 1682 року) зачався розквіт обителі. За активну підтримку козацьких хвилювань монастир не раз отримував від українських гетьманів привілеї.
Це був один з головних козацьких монастирів. Так само як і Трахтеміровський, Межігорський і Мотронінський, - Лебединський чоловічий монастир знаходився під патронатом козацької старшини.
Особливу славу монастир отримав під час "Коліївщини" (1768 рік), коли підтримував гайдамаков. Враховуючи релігійні утиски і всякі старання польської влади перевести монастир в унію, лебединські ченці відкрито підтримали повстанців. Після придушення повстання обитель давала притулок гайдамакам, які ховалися від польських і російських військ.
В кінці XVIII століття в монастирі сталася велика пожежа, під час якої згоріло майже все майно монастиря, церкви і велика частка келій. Після цього зачався занепад обителі.
У 1811 році було заведено справу про закриття обителі. Сталося це із-за конфлікту ігумена з прихожанами. А в 1846 році Лебединський Георгіївський чоловічий монастир був закритий. Церкви його перетворили на приходські, а землі передали Чигирінському жіночому монастирю. Офіційною причиною закриття стала незручність розташування обителі в центрі великого села.
У 1779 році в 4-х верстах від Лебедина, посеред лісу, був заснований жіночий монастир Святого Миколи. Його заснували черниці Молдавського Калітурського Успенського монастиря, який був розорений турками. Для цього у тодішнього господаря Лебедина - Ксаверія Любомірського за 30 рублів придбали шматок землі посеред Лебединського лісу.
Спочатку всі монастирські споруди були дерев'яними, але в ХІХ столітті велику їх частку замінили кам'яними. У 1784 році в монастирі звели дві дерев'яні церкви - Миколаївську і Варварінськую - відносно невеликі і не дуже оригінальні споруди. У 1800 році Миколаївську церкву перебудували, зробивши частку її конструкцій кам'яною. А вже в кінці ХІХ століття вона стала повністю кам'яною. У 1839 році на місці дерев'яної церкви Варварінськой збудували кам'яну, яку зруйнували в радянські часи, але вже в 90-х роках вона знову була відбудована.
До 1852 року в монастирі знаходилося 50 черниць і 30 послушок, а в 1859 році при монастирі відкрили духовне училище, в якому навчалося 40 учениць.
1917 рік став фатальним для Лебединського монастиря (як і для всіх останніх). Спочатку були націоналізовані монастирські землі, а вже в 1923 році вийшов бюлетень НКВД, по якому всі монастирі повинні були закрити. Але виконаний цей наказ був лише в 1929 році.
Під час німецької окупації Лебединський монастир знову відкрили. Не закрили його і після повернення радянській владі. Він функціонував до 1961 року. У 1960 в нім було 155 поселенок - переважно черниць і літніх жінок. Але в 61-у його закрили...
Вгадайте, що влаштували в монастирі радянські чиновники? Невже не можете? Те ж саме, що і в Подгорецком монастирі, і Подгорецком замку, що і в Зірненськом маєтку графів Малинських, і в безлічі інших монастирів і маєтків - туберкульозну лікарню. Але в 90-і роки ХХ століття лікарню закрили, а споруди повернули церкви.
До жіночого монастиря ви доберетеся лише власним транспортом - екскурсії сюди не возять, хоча слідувало б. Винні в цьому самі жителі обителі (точніше за мешканку), які досить непривітно зустрічають туристів.
Щоб добратися до монастиря, за Лебедином потрібно скрутити на південь, на дорогу Лебедин-Журавка. Вона пролягає по дуже живописною місцевістю. З обох боків дороги лежать глибокі балки, в яких розміщені привабливі ставки. А над балками, на схилах і горбах піднімається і хвилями ховається за горизонт вражаючий своєю таємничою похмурістю Лебединський ліс.
Етой дорогою ми їхали кілометра чотири (забув глянути на спідометр), а далі, орієнтуючись на покажчики, обернули в ліс.
Лісом до монастиря веде старовинна брущатка, хоча зрозуміти, що це брущатка зараз досить складно, адже вона вже майже сховалася під пластом грунту. Таку дорогу в рівнинній Україні ще слід пошукати. Поїздка по ній - заняття "не для слабонервних".
Уявите собі "напівгрунтовку" з каменями, що стирчать, яка постійно то нестримно скачується вниз, то дереться на крутий схил. При цьому вона постійно виляє, врізаючись все глибше і глибше в гущавину темного листяного лісу.
Промучує і понервувавши кілометра три, ми вискочили на величезну, покриту городами, лужок, посеред якого стояв обнесений стінами Лебединський монастир.
Найефектніша споруда монастиря - 36-метрова дзвіниця, яка одночасно служить надвратной баштою. Дзвіниця є пам'ятником архітектури національного значення. Це коренаста широка споруда прикрашена колонами і зовсім не схоже на православну дзвіницю. Швидше вона нагадує кріпосну башту і трохи випадає з архітектурного ансамблю монастиря. Цікаво, під що використовували дзвіницю при перебуванні тут туббольніци.
Пройшовши крізь монастирські ворота, ми потрапили в "райський куточок". Побачити таке зовсім не чекали. Весь двір нагадував екзотичний парк, в якому доглянуті старі дерева чергувалися з ефектними квітниками. Мені здалося, що над монастирським двором гарненько попрацював професійний ландшафтний дизайнер.
У стінах монастиря на досить великому майдані розташовано дві церкви, каплиця, корпуси келій, а трохи осторонь - комплекс господарських споруд. Всі споруди знаходяться зараз у відмінному достатку (виключенням є лише північна стіна), але показати вам їх ми не можемо, адже фотографувати нутрощі обителі нам категорично заборонили. На питання: "Хто може вирішити?" черниці відповіли: "Можливо матінка-ігуменя, але її зараз немає." Нам запропонували почекати повернення ігумені, зайнявши вільний час подорожжю до місцевої святині - Магделінському колодязю.
До колодязя ми йшли пішки. Він розташований приблизно в кілометрі від монастиря, на дні яру. "Колодязь" є декількома неглибокими резервуарами, укритими дерев'яним настилом. Поруч розташований ряд дерев'яних кабінок, влаштованих для обливання "святою" цілющою водою. Недалеко від колодязя лежить монастирське кладовище. Це рівні ряди безіменних хрестів. Можливо, це нове перезаховання, оскільки добре доглянуті хрести виділяються досить свіжою фарбуванням. Щось не віриться в те, що персонал туббольніци наглядав за кладовищем. Напевно, в радянські часи воно було покинутим і безладним.
Повернувшись в монастир ми зустріли одну з черниць, яка повідала, що "матінка не благословила фотографувати", у котрий раз запитала чи не хочемо ми є і відправила "з Богом".
Коли б не дивна секретність, монастир міг би стати "шикарним" екскурсійним об'єктом. Але чомусь УПЦ МП не бачить в цьому необхідності.

Умань, Умань, Рош-га-Шана - так починається пісня уманського барда Марата Школяра, яка стала гімном святкування єврейського Нового року в Умані, і яку виконують щорік декілька тисяч євреїв з 60 країн світу, коли вони приїжджають на святкування Рош-га-Шана до Умані.
Умань - місто в Черкаській області, з населенням в 100 тисяч чоловік. У місті не дивлячись на безперервні виїзди євреїв, єврейська община є, вона налічує декілька сотів чоловік і бере активну участь в житті общин Єврейської Конфедерації України. Єврейський рух не уникнув спільних негативів, у тому числі і розколу. але це не найстрашніше. Разом з общиною працює і суспільство єврейської культури "Джерело". Умань виникла як єврейське містечко в XVI столітті. Перед Великою Вітчизняною війною євреї складали більше половини населення міста і проживали в центральній частці міста.
Що переселялися до Умані з сіл селяни селилися по околицях, які і зараз називаються передмістями: Івангородськоє, Звенігородськоє, Міщанин, Лиса Гора і тому подібне
Фашисти знищили в Умані 28 тисяч євреїв. Цю цифру назвав офіцер німецької армії Курт Бангель, що брав участь в акції в Умані, причому він послався на своїх солдатів, які підрахували кількість знищених. Думаю, що в цьому питанні німцям можна вірити.
Зараз щорік єврейська община перед Днем Перемоги і 8 жовтня, в день, коли була здійснена акція знищення, відвідує місце, назване Сухий Яр і віддає почесті загиблим.
Зачинаючи з 1988 року на свято Рош-га-Шана до Умані приїжджають паломники - хасиди пошанувати пам'ять праведника цадика Нахмана. У перший рік приїхало мало чим більше 400 чоловік, в 1999 році - більше 7,5 тисяч. Уманчане вже звикли до незвичайного виду цих людей, до їх одягу чорного кольору, до пейсів, до довгих платтів жінок і до їх звичаїв. Звикли навіть до того, що таку масу людей потрібно розмістити по квартирах, причому виконати всі їх "капризи" в будинку не повинно бути жінок, телевізора, радіо, картин, портретів, світло в святкові дні повинне горіти цілодобово, в холодильнику не повинна включатися і вимикатися електролампочка і ін. Але оплачується оренда квартири щедро. Якщо врахувати, що хасиди розселяються в приватних будинках, а деякі господарі беруть до себе до 50 чоловік, то як говорив незабутній Аркадій Райкин, це "божевільні гроші". Крім того, повністю оплачується робота в дні свят міліції, енергопостачання, водоканал, комунальна і інші служби.
Свого часу Указом Президента України, майдан розміром в декілька гектарів зданий в оренду Усесвітньої організації брацлавських хасидов для створення меморіального центру. Зараз цей, у минулому напівпокинутий район упорядковується. Побудована нова красива будівля, яка однією стіною стоїть на самій могилі цадика. Побудовано 9-ти поверхова будівля готелю. Будується найбільша в світі синагога.
Ким же був раббі Нахман, що він так шанобливий евреймі багатьох країн світу? Раббі Нахман був єврейським мудрецем, вихідцем з містечка Меджібож, в Західній Україні. Проїжджаючи через Умань він відвідав єврейське кладовище, де були поховані жертви єврейських погромів руху Б.Хмельніцкого, І.Гонти і інших видатних борців за самостійну Україну. Він висловив бажання бути похованим разом з 30 тисячами своїх єдиновірців, позбавлених життю лише за те, що вони були євреями. За декілька років до своєї кончини він оселився в Умані і в 1810 році у віці 38 років залишився назавжди в Уманській землі.
Він після себе не залишив жодної наукової праці. але заповідав, щоб всі його учні і послідовники щорік, в день Рош-га-Шана відвідували його могилу і читали тут окрім покладених молитов Мінха, Маарів, Мусаф також Тікун-аклалі - десять псалмів, які допоможуть виправити все в житті. Обов'язковим також є цдока - пожертвування для бідних.
До жовтня 1917 року хасиди всього світу відвідували могилу цадика Нахмана. У 1920 р. уряд прийняло рішення кладовище знести і землю відвести для будівництва житлових будинків. Тоді один з багатих київських євреїв купив ділянку землі з могилою Нахмана і побудував на цьому місці будиночок.
У тридцяті роки паломництво до могили Нахмана припинилося. Лише багаті євреї, в основному з Америки могли собі дозволити приїхати до Києва, вночі машиною без відповідного дозволу проїхати 200 км. для того, щоб помолитися прямо на вулиці біля будинку, де була могила Нахмана, і до ранку повернутися до Києва під невсипуще око НКВД.
Як же зараз проходить святкування Рош-га-Шана в Укмані? Це чудове видовище. Гості приїжджають на 5-7 днів комфортабельні автобуси доставляють їх до вулиці Белінського, на якій знаходиться могила цадика Нахмана.
До цього, великовантажними автомобілями доставляються продукти харчування. І хоча за все 12 років не було жодного випадку харчового отруєння або іншого інфекційного захворювання, по лінії всіх Міністерств України за 2-3 місяці до Рош-га-Шана йдуть строгі директиви бережіться, їдуть хасиди, вони можуть завезти інфекційні хвороби та інші відважності. перевіряйте, що вони там привезуть.
Але все це виявляється зайвим. Хасиди з собою привозять свої лабораторії, які самі перевіряють продукти, місця приготування їжі і навіть воду. У 1998 році їм не сподобалася уманська вода і негайно був організований той, що привіз поди з Полтави. Більшість харчуються в суспільно столовою, в якій свої кухарі, свої офіціанти, які знаходять час для молитов. Коли за столи сідає декілька тисяч чоловік, то це вражає.
Столи сервіровані зразковими скатертями, зразковим посудом і в течію чосі всі отримують декілька блюд з безліччю закусок, соусів, кетчупів і тому подібне Після їди скатерті разом з посудом виносяться і столи накриваються знов.
Але найчудовіше - це молитви. У день перед святом, ерев Рош-га-Шана, приблизно о 18-19 годині, всі знімають свої традиційні чорні лапсердаки і одягаються в білі халати. Йде суцільний потік красиво наряджених людей до синагоги. Всі поздоровляють один одного, обнімаються, цілуються і займають місця у величезному залі такою, що ще будується, але вже красиво прикрашеній новій синагозі і в інших приміщеннях.
Всі вже зробили обмивання в мікве. Зачинається міква. Чудовий сильний голос хазана чутний і на вулиці, де коштують ті, кому поки (адже підготовлено лише I поверх з трьох) не вистачило місця в будівлі. Настає час молитви "Зустріч суботи".
Багатотисячний хор співає "Лехо доді" і пісня чутна далеко довкола. Після молитви "Маарів" всі вирушають на вечірню трапезу, урочисту вечерю, після якої молитва продовжується, але вже в індивідуальному ладі.
Майже в того, що кожного приїхало є свої записки з проханнями до раббі Нахману від родичів-друзів, сусідів допомогти в лікуванні від хвороби, в дозволі побутових труднощів, прочитати особливу молитву - все це робиться індивідуально, а записки складаються в особливі ящики.
На наступний ранок всі одягнено в таліти (талеси) і проводиться молитва "Шахаріт" і читання Тори. Викликає захоплення урочистість моменту і трепетне відношення віруючих євреїв до сувою, даного євреям Всевишньому. Особливий момент в цей час - слухання шофара, ігри на баранячому розі. Це неповторно і, хоча гра триває декілька хвилин, враження від гри віртуозів залишається дуже надовго.
Один з моментів, що самих запам'ятовуються, - коли багатотисячна, але організована маса святково одягнених, натхненних людей слідує до водного джерела, приблизно в напівкілометрі від синагоги. Там потрібно помолитися, витрусити пил і крихти з кишень, як би скинути з себе все старе, торішнє, і ритуальний танець у води, святкові пісні і натовпи прилеглих висоток, що спостерігають з схилів, за урочистим, але незрозумілим обрядом зустрічі Нового року.
Увечері - знову молитва. Ті, що майже всі приїхали знаходять можливість відвідати дивний парк Софіївку. І хоча в дні свята нічого купувати не можна - євреям заборонено тримати в руках гроші - до моменту від'їзду всі везуть додому сувеніри: картини, малюнки, різні вироби, яких в інших місцях земної кулі не знайдеш.
А члени уманської міської общини приходять на святкові молитви, міньян разом з міським рабином Альбертом Шварц-фішем беруть участь у всіх заходах.
Свята Рош-га-Шана проходять, але ще довго місто живе спогадами про торжества. Відходжують в минуле неприязне відношення до хасидам. Вже не буває випадків, коли доводиться втручатися міліції і спеціальному поліцейському посту з Єрусалиму. Згадуються перші роки, коли мені доводилося переводити претензії місцевих жителів, що здали квартири до своїх мешканців. Майже всі, хто скаржився, що хасиди вивели з буд холодильник (а такі випадки бували) отримували у відшкодування повну вартість. Але скарги були самі різні. Пригадується мені, як один з домохозяєв на повному серьезе доводив, що хасиди в дні Рош-га-Шана зламали йому дах будинку. Йому було відмовлено у відшкодуванні вартості даху, так він не зовсім тверезим голосом заявив, що наступного року ніхто з місцевих жителів не прийме жодної людини. А зараз, задовго до заїзду оббивають пороги з проханням поставити на постій хасидов, і вже холодильники не ламаються і взагалі немає майже жодних претензій.
У дні Рош-га-Шана місто живе цим святом. У транспорті, на вулицях, на ринку, в магазинах - розмови лише про хасидах. Свято Рош-га-Шана став святом міста.

Територія нинішнього Миргорода входила до складу Київської Русі. Великий Князь Володимир в XI столітті, закріплюючи східні кордони держави, зачав будівництво охоронних пунктів. Ворогуючі сторони в цей час зустрічалися в таких пунктах для вирішення торгівельних питань мирним шляхом. Тому і назвали населений пункт Миргородком.

Вперше Миргород згадується в літописах з 1575 року, коли польським королем Стефаном Баторієм був надан статус полкового міста. Інші джерела відносять першу згадку про місто в 1530 р., коли місту була привласнено магдебурзьке право і герб: на блакитній підлозі щита у верхній частці золотий хрест, в ніжней - серебрянная восьмикінечна зірка, які разом символізували перемогу християн над мусульманами. З 1648 р. - полкове місто.

Миргород →

49°1е0е с. ш. 33°40е0е ст д. (G)

місто Комсомольськ
Герб
Статус: місто обласного значення
Країна: Україна
Область: Полтавська область
Дата заснування: 1960
Пгт з: 1961
Місто з: 1972
Площа: 7,73 км²

Населення 51 832 чол.
Час: UTC +2 поясн. / +3 літн.
Телефонний код: +380 5348
Поштовий індекс: 39890

Комсомольськ - місто обласного значення в Полтавській області України. Розташоване на лівому березі Дніпра. Має залізничну станцію Золотнішино.

Виникло в 1960 році як робоче поселення при Дніпровському гірничо-збагачувальному комбінаті на місці колишніх хуторів Горішніє Плавні, Бурдєї, Пашки, Тіщенки.

Комсомольськ →